ПУБЛИКАЦИИ: БОРОДАТЫЕ ИРИСЫ.
БОРОДАТЫЕ ИРИСЫ. ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ.
Одним из самых популярных садовых декоративно цветущих многолетников по праву являются бородатые или германские ирисы. К настоящему моменту в мире выведены десятки тысяч великолепных сортов этих растений, поражающих многообразием окраски и формы цветков.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. У бородатых ирисов разветвленной узловатое корневище, состоящее из четко выделяющихся годичных звеньев, располагающееся горизонтально на небольшой глубине, а иногда на поверхности почвы. От корневища отходят крупные шнуровидные корни, образующие мочковатую корневую систему. Мечевидные, чаще широкие, длиной 70 – 80 см листья покрыты восковым налетом.
Главная отличительная особенность их цветка – бородка из густых волосков, расположенная на центральной жилке наружных (а иногда и внутренних) долей. Она направляет насекомых, главным образом шмелей, внутрь цветка к нектарникам, привлекающим их своим содержимым.
Особенность строения клеток кожицы долей околоцветника, фокусирующих свет, как миниатюрные линзы, придает цветкам при определенном освещении необыкновенный шелковистый или бархатистый блеск и искристость.
МНОГООБРАЗИЕ СОРТОВ. Наибольшее распространение в культуре имеют современные сорта бородатых ирисов, в большинстве своем полученные в результате гибридизации природных видов – ириса германского (I. germanica), ириса бледного (I. pallida), ириса пестрого (I. variegatа). В старой литературе их нередко называют сортами ириса германского. В настоящее время принято более правильное название – сорта ириса гибридного (I. hybrida hort.).
В происхождении низкорослых сортов в качестве родительских форм были использованы низкорослые европейские дикорастущие виды – ирис карликовый (I. pumila), ирис приземистый (I. chamaeiris) и ирис песчаный, или низкий (I. arenaria, sin. I. humilis).
Сортовое разнообразие садовых бородатых ирисов чрезвычайно широко. В их цветках присутствует вся гамма окрасок: от белых, голубых, сиреневых до синих, фиолетовых, пурпурных, почти черных; от кремовых до желтых, ярко-оранжевых, чисто-розовых, коричневато-красных и табачно-коричневых.
По окраске цветка ирисы подразделяют на следующие группы:
- одноцветные – все доли околоцветника окрашены одинаково, без каймы и пятен;
- двутонные – верхние и нижние доли разных тонов одной окраски, чаще верхние светлее нижних;
- двуцветные – верхние и нижние доли разного цвета (за двуцветными сортами с белыми верхними долями закрепилось название «амэны», за сортами с верхними желтыми и коричнево-красными нижними долями – «вариегаты»);
- пликаты, или окаймленные – на нижних или на верхних долях околоцветника четкая кайма контрастного цвета, она может быть крапчатой или штриховатой;
- переливчатые – в окраске присутствует несколько цветов и оттенков, плавно переходящих один в другой.
Форма цветка в значительной степени зависит от пространственного расположения долей околоцветника. Так, у одних сортов верхние доли расположены полураскрыто и не касаются друг друга, у других – смыкаются, образуя свод или арку; нижние доли в той или иной степени приспущены, либо расположены горизонтально и создают парящий силуэт цветка. Края долей околоцветника могут быть гладкими, волнистыми, гофрированными и даже кружевными – покрытыми массой мелких пузырчатых вздутий, создающих эффект кружева. Цветки большинства сортов обладают сильным сладковато-пряным ароматом.
Во всем мире широко принята классификация садовых бородатых ирисов, в основу которой положена высота цветоноса.
Группа
Обозначение
Высота цветоноса (см)
Дополнительная характеристика
низкорослые
Миниатюрные карликовые
MDB
<25
Самые раннецветущие, на цветоносе 1-2 цветка.
Стандартные карликовые
SDB
25-37
На цветоносе 2-3 цветка.
среднерослые
Интермедиа
IB
37-70
Самые ранние среди среднерослых, диаметр цветка 7,5-12,5 см.
Миниатюрные, или столовые
MTB
37-70
Диаметр цветка 5-7,5 см.
Бордерные
BB
37-70
Самые поздние среди среднерослых, диаметр цветка 7,5-12,5 см.
высокие
Стандартные высокие
STD или TB
>70
Срок цветения и размер цветка не ограничены.
СРОКИ ЦВЕТЕНИЯ. Срок цветения бородатых ирисов зависит как от сортовых (видовых) особенностей, так и, в значительной степени, погодно-климатических условий. Так, например, в Московской области цветение низкорослых ирисов приходится обычно на 3 декаду мая – начало июня, в 1 декаде июня зацветают среднерослые сорта, а за ними, 1 -3 декаде – высокорослые.
ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ. В старой цветоводческой литературе можно прочитать, что ирисы чрезвычайно неприхотливы. Это утверждение справедливо лишь по отношению к старым сортам и некоторым дикорастущим видам. Современные же сорта, восхищающие нас своей роскошной красотой, весьма капризны. Это и неудивительно, ведь большинство из них выведены в США, в районах с мягким климатом, благоприятным для выращивания винограда. Поэтому, если мы хотим вырастить здоровые сильные растения и увидеть в цвету шедевры современной селекции в наших климатических условиях, то придется приложить много усилий. И начать следует с продуманного выбора места и тщательной подготовки почвы.
Современные сорта высоких бородатых ирисов имеют к началу цветения мощный куст с цветоносами диаметром более 15 мм. Цветки, как правило, у них очень крупные, может быть более 10 бутонов на одном цветоносе. Развить такую вегетативную и генеративную систему за короткий период времени (40-50 дней) возможно только при хорошей обеспеченности растений питательными веществами.
ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ОСВЕЩЕННОСТЬ. Бородатые ирисы светолюбивы. Мнение, что ирисы легко мирятся с легкой полутенью, особенно во второй половине дня, справедливо лишь для южных районов и наиболее выносливых сортов. В условиях средней полосы России лучше выбрать место максимально освещенное, чтобы, как говорит автор известной немецкой книги об ирисах Келяйн, «ни один солнечный луч не пропал даром». Идеален участок с легким наклоном на юг, с южной стороны дома, каменной ограды или подпорной стенки.
ТЕМПЕРАТУРА. Наиболее чувствительны к холоду цветочные почки, закладывающиеся на зимующих корневищах еще с осени: они погибают, если температура под снегом в почке понижается ниже -7°С (у наиболее устойчивых сортов – ниже -12 - -14°С). При очень морозной и бесснежной зиме могут подмерзнуть «спинки» корневищ, могут полностью погибнуть и сами корневища. Однако в целом эти ирисы можно считать достаточно зимостойкими растениями.
ВЛАГА. Бородатые ирисы не выносят избыточного увлажнения и почв с близким залеганием грунтовых вод. Корневища способны переносить непродолжительное затопление талыми водами, но при повышении их температуры до 5…7°С в богатых крахмалом тканях начинаются процессы брожения, и они отмирают.
ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА. Необходимо учитывать, что современные крупноцветковые сорта, особенно высокорослые, нуждаются в защите от ветра. Даже самый прочный цветонос не в состоянии удержать под порывами ветра и дождя несколько крупных цветков с плотными гофрированными лепестками, утяжеленными дождевой водой.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. Почву к посадке необходимо подготовить тщательно, тем более, что расти на ней ирисы будут несколько лет. На участках с тяжелой и засоренной сорняками почвой работы целесообразно начать за год до предполагаемой посадки.
Ирисы предпочитают хорошо окультуренные, достаточно легкие рыхлые почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора (допустимы и слабокислые). По механическому составу идеально подходят легкие суглинки. К тяжелым глинистым почвам необходимо добавлять крупный речной песок или торф. В последнем случае следует проконтролировать, не стала ли почва излишне кислой, и при необходимости, нейтрализовать ее известью. На избыточно увлажненных участках делают дренаж.
Внесенные под предпосадочную обработку (лучше с осени) умеренные дозы разложившегося навоза или компостной земли не только улучшат механический состав почвы, но и обогатят ее питательными веществами. Очень важно только, чтобы навоз был хорошо перепревшим, а компостная земля – не засорена семенами сорняков.
Участок перекапывают на глубину штыка лопаты, хорошо перемешивая почву с внесенной органикой, песком, торфом. Тщательно выбирают корневища многолетних сорняков – пырея, сныти, осота, жерушника. Если этого не сделать, то в дальнейшем сорняки прорастут внутрь куста ириса и удалить их будет очень сложно. При необходимости после перекопки почву дополнительно измельчают мотыгой, затем выравнивают граблями.
За 1 – 1,5 недели до посадки участок должен быть полностью подготовлен, земле нужно дать осесть. Почва должна быть достаточно рыхлой для того, чтобы посадочную лунку можно было сделать руками, но не настолько рыхлой, что после первого же дождя растения заглубились за счет ее проседания.
РАЗМНОЖЕНИЕ. Размножают сорта ириса только вегетативно – делением корневищ, а при недостатке посадочного материала – почками, расположенными на корневищах. Семенное размножение применяют для дикорастущих видов бородатых и безбородых ирисов, а также при получении новых сортов ирисов любых групп.
ДЕЛЕНИЕ КОРНЕВЩ. Извлеченный из почвы старый куст отряхивают от земли и разламывают корневище руками или разрезают острым ножом на деленки (в этом случае нож после каждого растения протирают крепким раствором марганцовки). Удаляют поврежденные участки корневища, укорачивают листья и корни примерно до 10 см. Старые звенья, лишенные корней, листьев и почек, не используют. Если же на них есть живые почки, а посадочного материала не хватает, пригодятся и они.
ПОДГОТОВКА ДЕЛЕНОК. Не обязательно, но желательно выдерживать деленки в густо-розовом растворе марганцовки в течение 15-30 минут. Затем срезы подсушивают на солнце. Можно припудрить срезы измельченным древесным углем. Если стоит ясная погода, очень хорошо «подвялить» деленки на солнцепеке 1-2 дня.
При транспортировке деленок ирисов необходимо помнить, что эти растения нормально переносят некоторое подсыхание, в то время как упаковка во влажный материал, и особенно в полиэтилен, приводит к загниванию корневищ.
СРОКИ ПОСАДКИ. Если вами приобретены растения с закрытой корневой системой, то их посадку можно проводить в любое время вегетационного периода, желательно не позднее середины сентября. Для растений с открытым корнем и корневищ оптимальным для посадки в нашей климатической зоне считается период продолжительностью 3-4 недели после окончания цветения – в это время происходит активное нарастание новых корней. Растения также хорошо приживаются и в течение всей второй половины лета. Нежелательны осенние посадки, особенно в северных районах: ирисы не успевают укорениться, и заморозки осенью и весной «выжимают» их из влажной почвы.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСАЖИВАТЬ. При посадке корневище должно располагаться на уровне почвы, лишь на легких песчаных грунтах допустимо заглублять его на 1-2 см. Некоторые любители ирисов советуют располагать корневище с востока на запад. Это позволит в утренние часы летом максимально быстро подсушить «спинку» корневища от утреней росы. Корни располагают ниже корневища, тщательно расправляют и засыпают землей, плотно обжимая ее руками. Высаженная деленка должна быть хорошо закреплена в почве. В сухую погоду накануне посадки участок проливают из лейки или шланга с разбрызгивателем, чтобы не слишком уплотнять почву. Так же поступают после посадки.
Приблизительная схема размещения растений при посадке рядками – 5 см между рядами, 25 – 30 см между растениями. Низкорослые сорта сажают более плотно. При посадке ирисов группами или куртинами по несколько деленок расстояние между растениями уменьшают до 10-15 см, расстояние между группами в этом случае – 50-70 см. Уплотненная посадка позволяет быстро создать эффект разросшейся куртины. Тому же способствует и посадка деленок, состоящих не из одного, а нескольких годичных звеньев. Пересаживать ирисы при этом придется чаще.
Необходимо учитывать, что корневище в процессе роста растения продвигается по поверхности почвы, и разрастающиеся кусты могут выбиваться из ряда, сползать с гряды, смыкаться между собой. Чтобы этого не произошло, при посадке рядами все деленки ориентируют срезом корневища в одну сторону, вдоль ряда, при посадке группами – срезами к центру.
РАЗМНОЖЕНИЕ ПОЧКАМИ. Для размножения особе ценных сортов можно прибегнуть к почковому способу размножения. На каждом годичном звене есть запасные пазушные почки (4 – 10 шт) в виде небольших бугорков, расположенных с боковых сторон корневища. Сегмент корневища делят вдоль и поперек или вырезают почки клиновидно. Конечная почка хорошо развивается при черенковании в августе-сентябре, а боковые – в любой период вегетации, а особенно продуктивно – в зимнее время. Кусочки корневища с почками выдерживают 1-2 ч в 0,2-0,3% растворе перманганата калия и высаживают на глубину 2-3 см в прокаленный песок. Участок корневища с почкой массой всего 0,5 г может дать начало новому растению, которое зацветает уже на 2 год вегетации.
УХОД ЗА ПОСАДКАМИ. Уход за посадками ирисов состоит в аккуратной, чтобы не задеть слабо укоренившиеся деленки, прополке и поливах 1-2 раза в неделю, если стоит сухая погода. Молодые посадки, особенно в северных районах, нуждаются в укрытии на зиму. Пересаживают ирисы каждые 4-5 лет. Если делать это реже, кусты сильно загущаются, листья мельчают, цветение становится менее обильным, а у некоторых сортов в центре куста образуется «мертвая» зона – плешина из отмерших годичных звеньев корневища.
МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ БОРОДАТЫХ ИРИСОВ. В средней полосе России бородатые ирисы имеют несколько циклов развития, за вегетационный период они успевают дважды пройти максимум интенсивности роста и при этом не имеют естественного периода покоя. Учитывая особенности развития растений в тот или иной период вегетации, можно подобрать оптимальную схему обеспечения их питательными элементами.
ВЕСНА – ПЕРВЫЙ МАКСИМУМ РОСТА. Нарастание листового аппарата у ирисов в средней полосе России начинается в середине апреля. Из-за низкой температуры почвы процессы минерализации в это время протекают медленно, что приводит к низкой концентрации в грунте доступного азота. Поэтому в это время актуальна подкормка посадок азотом в нитратной форме. К нитратным удобрениям относятся натриевая селитра (NaNO3), кальциевая селитра (Ca(NO3)2), калийная селитра (KNO3). На песчаных почвах и бывших торфяниках в этот период целесообразно внесение калийных удобрений, сто обеспечивает лучшее усвоение ирисами азота. Такая подкормка способствует «старту» забега в развитии листового аппарата, увеличению размеров цветоносов и цветков.
Внесение фосфорных удобрений ранней весной малоэффективно, так как фосфор крайне плохо усваивается растениями при низких температурах почвы. Кроме того, повлиять на качество соцветий в данный момент невозможно, поскольку эти свойства в зачатке уже сформировались в предшествующем году.
ЛЕТО – ВТОРОЙ МАКСИМУМ РОСТА. После завершения цветения наступает второй максимум интенсивности развития бородатых ирисов, который характеризуется активным нарастанием боковых приростов. Эта фаза развития также требует хорошей обеспеченности растений азотным питанием – оно необходимо для успешного формирования молодых корневищ. В этот период целесообразно вносить азот в аммонийной форме. К аммиачным удобрениям относятся сульфат аммония и хлорид аммония. В летнее время удобрения в аммонийной форме превосходят по своей эффективности нитратные по двум причинам. Во-первых, аммонийный азот, в отличие от нитратного, непосредственно используется на синтез аминокислот и белков. Нитратный же азот включается в обмен веществ только после его восстановления до аммиачной формы. Во-вторых, аммонийный азот почти не вымывается из зоны распространения корней.
Отметим, что приведенная выше рекомендация – усилить азотное питание в период начала формирования боковых приростов (для средней полосы России это середина июня – средина июля) не совпадает с теми, что приводятся в публикациях по выращиванию ирисов.
Во второй фазе интенсивного развития ирисов одновременно с нарастанием корневищ боковых приростов идет формирование зачатков будущих соцветий. Формирование будущих генеративных органов может успешно протекать только на фоне хорошей обеспеченности растений фосфором. Окончание второго максимума развития ирисов совпадает с началом ухудшения факторов их жизни. Успешному выживанию растений в осенне-зимний период способствует повышение концентрации растворимых углеводов в клеточном соке их органов. Процесс же накопления растворимых углеводов активно протекает при оптимальной обеспеченности растений фосфором и калием. Все это указывает на необходимость проведения фосфорных подкормок ирисов при вступлении их во вторую фазу интенсивного развития.
УСПЕШНАЯ ЗИМОВКА, Следует ли укрывать бородатые ирисы на зиму? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно. Здесь, пожалуй, уместен принцип «не навреди!» С одной стороны, укрытие дает очевидное преимущество – снижает вероятность поражения растений низкими температурами. Вместе с тем, предзимнее укрывание, особенно выполненное неквалифицированно, имеет целый ряд отрицательных моментов:
- под укрытием находят себе пристанище грызуны и вредители;
- ухудшается циркуляция воздуха, способствуя развитию болезней;
- при оттепелях укрывной материал может стать аккумулятором влаги, которая при последующем снижении температуры превратиться в ледяную корку, что в свою очередь, может привести к большим потерям растений;
- укрытие посадок ириса на зиму – весьма трудоемкая работа, на больших плантациях ее проводить трудно.
По
наблюдениям, бородатый ирис – «сухое» растение, он легче переносит недостаток влаги, чем ее избыток. В связи с этим поздней осенью полезно укрывать посадки полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить избыточное увлажнение. При этом важно обеспечить естественную циркуляцию воздуха под пленкой. Помните, что бородатые ирисы не имеют естественного периода покоя, они не «засыпают», а продолжение их жизнедеятельности сопровождается дыханием.
Есть еще один специальный прием, способствующие успешной зимовке ирисов. Это посев озимых злаков (например, ржи) прямо по их посадкам с последующей выполкой весной. Образующаяся дернина уменьшает теплопроводность почвы, что благоприятно сказывается на состоянии ирисов.